Ciclo de crescimento do cabelo

      O pêlo é singular quando comparado a outros orgãos, porém cada pêlo submete-se repetitivamente mesmo estando em perfeito estado ao seu fim (queda) e renascimento planejado.Em circunstacias normais , a produção do cabelo em cada folículo ocorre de maneira cíclica, com três fases: ánagena, catágena e telógena.

       A fibra do pêlo é produzida na fase ánagena ou fase de crescimento ativo. Esta pode ser subdividida em proanágena ( que marca a iniciação do crescimento), meságena e metanágena.seguindo-se a fase ánagena, o foliculo entra na fase catágena, um período de regressão controlada do folículo. Após, o folículo entrar na fase telógena, seu estado de repouso, antes de ciclar de volta para a fase ánagena.

       A velocidade normal de crescimento da haste do pêlo é de 0,35 mm/dia e usualmente varia de 6 mm a 1,2 cm por mês. Essa velocidade vai depender da localização do folículo piloso, da idade e do sexo.períodos de crescimento ( ánagena ) duram entre 2 e 8 anos, são seguidos por um breve períodeo de 2 a 4 semanas de degradação ( catágena ) e então passam para a fase de repouso ( telógena ) que dura de 2 a 4 meses.

Ativos utilizados em coloração

Hidróxido de Amônio, Amônia, Amoníaco: agente alcalinizante utilizado em tinturas permanentes responsável pela abertura da cutícula, possibilita a entrada dos pigmentos artificiais e do agente oxidante no interior do fio.

Monoetanolamina, MEA, ETA: agente alcalinizante utilizado em tinturas permanentes responsável pela abertura da cutícula, possibilita a entrada dos pigmentos artificiais e do agente oxidante no córtex. Pode ser utilizado no lugar da Amônia ou em conjunto com a mesma. Obs.: Normalmente está presente em tintas que dizem que não utilizam Amônia, no entanto estes produtos contém a Monoetanolamina que atua da mesma maneira que a Amônia.

Peróxido de Hidrogênio: agente oxidante utilizado em Cremes Oxidantes ou OX responsável pela fixação dos pigmentos artificiais no córtex e pela descoloração dos pigmentos naturais presentes no cabelo.

Pigmentos Permanentes: pigmentos artificiais utilizados em tinturas permanentes são os agentes formadores da cor artificial no cabelo quando na presença do agente alcalinizante (Hidróxido de Amônio/Amônia ou Monoetanolamina) e na presença do agente oxidante (Peróxido de Hidrogênio). Exemplos de pigmentos permanentes: p-fenilenodiamino, m-aminofenol, resorcinol, 4-amino 2-hidroxitolueno.

Pigmentos Semipermantes: pigmentos utilizados em tinturas semipermanentes, são considerados pigmentos diretos não necessitam de agente oxidante e agente alcalinizante para formar a cor do cabelo. São moléculas pequenas sendo assim são fixadas nas cutículas e no córtex. As tinturas semipermanentes não fornecem clareamento aos cabelos. Exemplos de pigmentos semipermanentes: 4-nitro o-fenilenodiamino; 2-amino 5-nitrofenol 1-amino 4-metil amino antraquinona.

Pigmentos Temporários: pigmentos utilizados em tinturas temporárias, não necessitam de agente oxidante e agente alcalinizante para formar a cor no cabelo. São fixados na cutícula do cabelo. Exemplos de pigmentos temporários: Amarelo CI 13065, Vermelho CI 16250, Azul Básico CI 42140.

Sais Metálicos: são utilizados em tinturas progressivas e atuam depositando os sais metálicos no cabelo. Os metais são incompatíveis com o agente oxidante (Peróxido de Hidrogênio) utilizado nas tinturas permanentes e também são incompatíveis com produtos de relaxamento e alisamento, podendo causar danos no cabelo como quebra e queda. Exemplo de sais metálicos: Nitrato de Chumbo, Acetato de Chumbo, Nitrato de Prata.

Colorimetria parte 4

Apenas uma pequena parte das radiações emanadas pelo sol é percebida pelos nossos olhos. A luz que

chega do sol é “branca” e sejam as ondas visíveis ou invisíveis, são classificadas em uma única escala de

valores.

Qualquer objeto atingido pela luz se comporta como um espelho, absorvendo ou refletindo parcialmente

ou totalmente os raios provenientes do sol.

O conceito de cor é SUBJETIVO e não objetivo. Cada indivíduo tem uma percepção particular da cor.

Quando um objeto absorve todas as radiações o olho vê uma cor preta e quando um objeto reflete as

radiações o olho vê uma cor branca.

Na coloração estética, conhecimentos técnicos e sensibilidade ajudam na escolha das cores mais

apropriada para o (a) cliente, de qualquer maneira trata-se de uma questão SUBJETIVA. Um mesmo cabelo pode ter variações de cor de pessoa pra pessoa.

Tricologia

O cabelo (do latim capillus) é cada um dos pêlos que crescem no couro cabeludo. Há em média 3 milhões e meio de fios capilares em uma pessoa adulta, que crescem em média 1 cm por mês. Diferenciam-se dos pêlos comuns pela sua elevadíssima concentração por área de pele e pelo desenvolvimento em comprimento. Podem ser lisos, crespos, ondulados e de muitas cores.


Podemos dividir o cabelo em três partes: cutícula, córtex e medula.

Cutícula
É a parte mais externa do fio e sua principal função é protegê-lo das agressões externas (sol, chuva, poluição, etc.), agressões mecânicas (escovar, pentear etc.) e transformações químicas (relaxamento, permanente, colorações, reflexos, etc.). A cutícula do cabelo é formada, inicialmente por uma única camada de células que progressivamente, durante o crescimento capilar, adquire característica imbricada ( aspecto de escamas) sob a microscopia eletrônica.

Córtex
Maior constituinte da fibra capilar, correspondendo a 85-90% da fibra. É responsável por sua resistência mecânica e elasticidade.

Medula
É a parte central do fio. Há fios de cabelos que não possuem medula, não modificando em nada sua estrutura. O canal da medula pode estar vazio ou preenchido com queratina esponjosa. Ainda não foi determinada a função desta região. Contudo, estudos recentes apontam as pesquisas para uma associação da medula com o primeiro instante da fase de germinação do fio, onde a medula serviria como um "direcionador" do novo fio em direção ao poro.

O pH do cabelo
pH é a medida do equilíbrio ácido/base encontrado na natureza. O pH normal do cabelo humano varia entre 4,5 e 5,5 (ligeiramente ácido). Se lavarmos o cabelo com xampu alcalino, por exemplo, suas cutículas abrem, ele fica sem brilho, difícil de pentear e embaraçado.

Colorimetria parte 3

O CLAREAMENTO

 A água, o ar e o sol clareiam ligeiramente os cabelos e lhes conferem reflexos quentes. A água aumenta o volume dos cabelos. As moléculas de oxigênio neles penetram e são ativadas pelo calor do ambiente. Trata-se de uma oxidação suave dos pigmentos granulosos, gradativamente destruídos na periferia do córtex.

...E A DESCOLORAÇÃO

Pode-se provocar o clareamento do cabelo, indo do tom escuro ao mais claro, através de uma reação química que provoca uma oxidação mais intensa dos pigmentos. Os pigmentos granulosos desaparecem progressivamente. Em seguida, os pigmentos difusos são por sua vez, eliminados. Esse fenômeno explica o fato de que determinados cabelos se descoloram adquirindo ou uma cor vermelha ou uma cor amarelada. Aliás, todas as cores intermediárias são possíveis. Essas diferentes cores são fundos de clareamento. Se o cabelo clareia, ele também pode ser colorido por diferentes métodos... 

A COLORAÇÃO 

SEMI-PERMANENTE 

A COLORAÇÃO DIRETA  

 Os corantes utilizados são moléculas de dimensão reduzida, cuja estrutura possui uma boa afinidade com a fibra capilar. Essas moléculas penetram até a periferia do córtex e são eliminados gradativamente, pela lavagem. Distinguem-se dois tipos de coloração direta.

TOM SOBRE TOM Faz-se no mesmo tom ou em tom mais escuro. Ela camufla os cabelos brancos em nuances naturais, se não forem excessivamente numerosos, e se estiverem bem distribuídos. É feita com produtos prontos para o uso. Não contém nem amônia nem oxidante, e não clareia os cabelos. REFLEXOS Coloração no mesmo tom. Acrescentam reflexos à nuance natural dos cabelos. Aplicam-se a cabelos naturais, sem cabelos brancos. Fazem-se com produtos prontos para o uso. Não contém nem amônia nem oxidante e não clareiam os cabelos.
 
A COLORAÇÃO PERMANENTE 

A COLORAÇÃO DE OXIDAÇÃO QUE CLAREIA Da colorido clareando, mas também no mesmo tom e em tom mais escuro. Recobre os cabelos brancos. Age clareando e colorindo simultaneamente o cabelo. Necessita que três elementos entrem em atividade: amônia, um oxidante e precursores de cor. A amônia tem duas funções importantes: - aumentar o volume da fibra capilar , ou seja, abrir as escamas do cabelo, para possibilitar a penetração dos precursores. - liberar o oxigênio contido no oxidante. O oxidante também desempenha duas funções: - agir sobre os pigmentos do cabelo para clareá-los, oxidando-os. - oxidar os precursores para revelar os corantes. Os precursores classificam-se em duas categorias: - as bases de oxidação (como o paradiaminoben-zeno), que são responsáveis pela intensidade da cor e pelo recobrimento dos cabelos brancos. - os acopladores (como a resorcina), que possibilitam que se variem os reflexos (dourados, acobreados, acinzentados, etc.) 

Esses dois grupos interagem para criar a cor. A cor obtida é, portanto, o resultado da superposição do clareamento provocado e da cor aplicada.

A COLORAÇÃO DE OXIDAÇÃO TOM-SOBRE-TOM  

Essa coloração contém corantes que funcionam como os da coloração de oxidação de clareamento. Entretanto, ela não contém amônia e o agente alcalino utilizado tem uma potência muito fraca, o que explica o fato de ela não clarear. Ela dá colorido no mesmo tom, ou em tom mais escuro. Convém a todos os tipos de cabelo, e recobre os cabelos brancos em até 50%. Coloração suave de grande durabilidade, ela se mistura com seu revelador específico (oxidante extra-suave).

Cuidado com a mudança

   Me perguntaram esta semana, o que eu achava sobre mudar radicalmente o cabelo.
A questão eh se você quer realmente essa mudança, e se essa mudança não irá lhe atrapalhar na sua vida pessoal e profissional.
      Às vezes, a pessoa não tem uma personalidade condizente com o visual dela, você olha e pensa que tem alguma coisa errada com aquela pessoa, quando na verdade é somente a mensagem visual dela que não combina com ela.
      Outras vezes o ambiente de trabalho não suporta a tal mudança ( apesar que sou totalmente contra essa ideologia ou preconceito mesmo, porque capacidade intelectual e comportamental não tem nada a ver com o visual, mas sim com o comportamento pseudo-social de onde vivemos ), onde por exemplo uma recepcionista de um escritorio de advocacia tiver o cabelo em cores como poe exemplo vermelho, azul, verde, não seria aceitavel neste tipo de ambiente, então na hora de aconselharmos alguem a mudar drasticamente " o seu cartão de visitas", devemos conhecer um pouco a pessoa, para então ajudarmos nesta escolha.

A cor dos cabelos

A cor dos cabelos é determinada pela melanina, um pigmento produzido por células específicas, chamadas melanócitos, situadas no ápice da papila dérmica. A total gama de cores dos cabelos deriva de dois tipos de melanina: as eumelaninas ( que dão origem a cabelos marrons ou negros) e as feomelaninas (que dão origem aos cabelos amarelados e aos cabelos vermelhos - rutilismo). O cabelo loiro, propriamente dito, é determinado por uma escassa atividade dos melanócitos. No caso do albinismo, se observa a quase completa ou total ausência de melanina nos cabelos, que tendem a assumir tons esbranquiçados. Existe também um fenômeno raríssimo de coloração dos cabelos, onde, em um mesmo indivíduo, se observa a manifestação de cabelos de várias cores, a chamada heterocromia capilar. Bastante singular é o fenômeno do rutilismo (cabelos ruivos) que tem uma incidência muito baixa (cerca l'1%, em quase todas as populações), exceto na Escócia, onde o percentual chega a 10%. A canície (cabelos brancos) é um fenômeno fisiológico que se manifesta devido a uma redução da função dos melanócitos com o envelhecimento; a idade média para o aparecimento dos primeiros cabelos brancos seria ao redor dos 35 anos, partindo das têmporas para o vértice. Por canície precoce se entende o aparecimento dos primeiros

cabelos brancos ou grisalhos, quando o indivíduo tem cerca de 20 anos. Esta é transmitida hereditariamente e pode ser também um sinal de doenças auto-imunitárias.